Производителите предлагат огромна гама от покривни материали и е трудно да се избере конкретен тип материал от цялото това разнообразие. Когато избирате покривен материал, трябва да вземете предвид няколко характеристики, които ще обсъдим накратко в тази статия.

Фактори, които трябва да имате предвид при избора на покривни материали

Първо, трябва да обърнете внимание на цената на материала, както и на количеството работа, необходима за монтажа. Въз основа на това изберете покривен материал, който ще бъде достъпен за вас.

На второ място, окончателният избор на материал може да бъде значително повлиян от архитектурните решения, използвани при проектирането на сградата. Сложността на дизайна може да повлияе на количеството необходим материал или допълнителни елементи.

На трето място, цветовата палитра, предлагана от един или друг производител, също е важна. Може да се окаже, че материалът, който харесвате, не съдържа необходимия цвят.

Също така важен фактор е издръжливостта и поддръжката на покривния материал. И разбира се, струва си да вземе предвид времето и метеорологичните условия, характерни за вашия район.

Така че, нека разгледаме по-отблизо обикновените покривни материали.

Метална керемида

Металната керемида представлява вълнообразна стоманена ламарина с дебелина 0,5 мм. За защита от корозия и атмосферни условия металната плочка е оборудвана с един или повече слоя полимерни материали. Срокът на експлоатация на метална плочка е около 50 години, при правилен монтаж и спазване на условията на експлоатация. Друг плюс на материала е широката гама от цветове, предлагани от производителите.

Недостатъците на металните керемиди включват факта, че за монтажа му покривът трябва да има ъгли на наклон най-малко 12 градуса, а при ъгли на наклон на покрива над 40 градуса консумацията на метални керемиди се увеличава значително.

Естествена керемида

Един от разпространените материали за покриви са керамичните и минералните керемиди. Този материал се използва повече от един век и е доказал своята висока издръжливост. Срокът на експлоатация на естествените плочки е повече от едно десетилетие, а свойствата и геометричните размери ви позволяват да създавате почти всяка форма на покрива.

Този материал си има и недостатъци – доста висока цена, сложност при монтажа и теглото.

Гъвкави керемиди

Гъвкавите керемиди – те се основават на фибростъкло, което е импрегнирано с битум по време на производствения процес. За да може гъвкавият покрив да издържи няколко години, в производството се използва само модифициран битум. Той е в състояние да остане еластичен при настъпване на студено време, и вискозен по време на настъпване на топло.

Покривни настилки

Един от най-практичните, както по отношение на финансовите разходи, така и по отношение на функционалността, е гофрираният покрив: монтажът на такъв покрив е доста прост, почти всеки може да се справи с него.

Професионалната настилка е материал, който е изработен от стоманена ламарина чрез студено щамповане. Върху стоманен лист с дебелина 0,5-1,2 мм се образуват трапецовидни вълни, които действат като усилватели.

Полимерна мастика

Този материал се използва широко за уплътняване на плоски покриви. Мастикът се нанася върху покрива със слой с необходимата дебелина и след втвърдяването му образува равномерно и водоустойчиво покритие върху повърхността. При условията на работа и липсата на механични повреди, това покритие може да служи в продължение на няколко години. Предимството на мастика е неговата поддръжка. Можете да възстановите разрушената или повредена част от покрива по всяко време.

Покривът е най-важната част от всеки дом. Именно покривът поема удара от всички природни бедствия и атмосферни явления. За благоприятен микроклимат вътре в сградата, защита на конструкциите от вредното въздействие от влага и пара, както и за намаляване на разходите за отопление и климатизация, покривът и подпокривното пространство трябва да „дишат“.

Ето защо вентилацията на покрива е много важна стъпка в изграждането на покрива.

Покривните вентилационни системи могат да се монтират върху готови покривни покрития, върху покриви с всякакво ниво на наклон. Вентилационните елементи на системата (които служат за монтаж и уплътняване на вентилационни комуникации) се използват за проветряване на подпокривното пространство, както и за естествена вентилация на помещенията.

Има два вида вентилационни елементи: проходни и вентилационни изходи. Първите осигуряват херметичността на изходите на коминните тръби на антените. А вторият извежда въздуха от стаята.

Основните причини за кондензация

Кондензатът е влага, която се появява по вътрешната повърхност на покрива в резултат на охлаждане с пара. Основната причина за това явление са колебанията в средната дневна температура на въздуха.

Ако по време на монтажа под покрива са били използвани хидроизолационни филми, тогава част от кондензата ще се изведе навън, а част ще се събира под покрива.

Кондензът се появява и поради топъл въздух, който се издига от помещението към покрива. Получената влага ще разруши изолацията, покривните конструкции и ще провокира появата на мухъл и гъбички.

Вентилационната система на покрива трябва да изпълнява следните задачи:

Вентилация на покрива

Вентилация на водните пари. Премахването на водната пара няма да позволи да кондензира върху някаква повърхност и по този начин да причини нейното унищожаване.

Контрол на температурата на покрива. Вентилационните отвори на покрива трябва да поддържат една и съща температура по целия покрив, след което няма да се образуват висулки и лед след топенето на снега.

Намаляване количеството топлина след нагряване на покрива от слънцето. Вентилацията ще предотврати прегряване на подпокривното пространство в слънчеви дни.

Трябва да има изход за вентилация към покрива, ако къщата има аспиратор или друга принудителна вентилация. Имате нужда и от изход за канализационния щранг, за да няма неприятни миризми в къщата. Изходът на вентилаторната тръба и щранговата тръба свързва гофрирането с адаптерния пръстен. Капачката не се поставя на вентилационната тръба, за да се избегне образуването на скреж.

Видове покривна вентилация

Има няколко начина, по които може да се осигури естествена вентилация на покрива на къщата:

• вентилация на двускатен покрив,
• вентилация на стрехите,
• парчета елементи с вентилационни отвори,
• кънки със специален дизайн
• вентилационни пролуки, които се осигуряват по време на монтажа на покрива,
• мансардни прозорци на тавана.

Методът на вентилация зависи и от предназначението на подпокривното пространство. За вентилация на тавана често се използват допълнително аератори – елементи, които увеличават обмена на въздух.

Ако конструкцията на покрива предвижда малък ъгъл на наклон на склоновете, трябва да се внимава за предпазване на вентилационните отвори от снежни преспи.

Метална покривна вентилация

Непрекъснатата вентилация на метален покрив се осигурява по време на монтажа на покривния пай и се състои в това, че между покривния материал и топлоизолацията се оставя празнина до 5 см.

Долният слой изолация се вентилира благодарение на отвор с дебелина 5 см към щайгата. За да се предотврати намокряне на щайгата, под билото се поставя уплътнител.

Основата на покривната вентилация в този случай са вентилационните тръби и вентилационните изходи. Височината на тръбата трябва да бъде 50 см или повече. За всеки 60 кв. метра покривна площ, 1 тръба е монтирана възможно най-близо до билото.

Най-важният момент при инсталирането на точкова вентилация на метален покрив е да направите разрез с правилния размер и херметично да монтирате тръбата.

В райони с обилни снеговалежи през зимата се монтират тръби с дължина до 65 см. Местата, където тръбите граничат с покрива, са херметически затворени. Когато покривът е плосък, а склоновете са с дължина повече от 6 м, се оборудват вентилационни възли.

За затварянето на горната част на покрива се използват ленти с няколко размера. Това се дължи на факта, че ъгълът на наклон на велпапето върху покрива може да варира. Когато се изчисляват размерите на покривния хребет, е необходимо да се вземе предвид корекционният коефициент.

Размерите на рафтовете на най-простия триъгълник са 140-145 мм за стандартен покрив и 190-200 мм за наклонените и дълги склонове.

Ширина на скосения фланец 10-15 мм. Профилираните кънки с правоъгълно ребро се изработват с ширина 115-120 мм, размерът на усилвателя е 30-40 мм.

Полукръглият хребет е с диаметър на закръгляването – 200-220 мм, странични рафтове – 85 мм.

За ваша информация! И трите вида се изработват със огънат ръб, чиято ширина е 10-15 мм. Това е необходимо, за да се избегне слягане и деформация на ръба по време на закрепване на гредата.

Дължината на отделните участъци, от които се сглобява билото, е 200 см за готови продукти. Прости триъгълни хребети също се продават с дължина от 6 м.

Вентилирано било от велпапе

За изолирани покриви, за които дори най-малката поява на конденз е изпълнено със сериозни последици, винаги се използва схема с вентилирано било.

Покривен хребет от велпапе: закрепване, монтаж, размери на профила

За традиционните гофрирани покриви с малък размер на наклона се използва стандартен триъгълен хребет, който се полага директно върху носещите греди на дървената щайга. Пукнатините и фугите са запечатани с уплътнителна лента.

Поради малкия размер на вентилационните канали под велпапето, разреждането на въздуха е достатъчно, за да отстрани парите и да ги изхвърли извън покрива.

Ако покривът на къщата е доста плосък, височината на билото е малка, а склоновете под велпапето са сравнително дълги, тогава в този случай се използват композитни вентилационни системи . Разликата се състои в това, че подложката за билото не е поставена върху гредата на щайгата, а върху специална перфорирана рамка. Това намалява въздушното съпротивление и позволява на водните пари да излизат дори при ниска височина на покрива.

Покривен хребет от гофрирана ламарина

Наличието на допълнителен уплътнителен материал създава леко съпротивление на въздушния поток и намалява ефективността на вентилационната система, но не може без него.

Първо, тънката стоманена лента на билото ще замръзне, което означава, че водните пари ще замръзнат върху дървеното било на покрива.

На второ място, уплътнителят предотвратява попадането на насекоми, гризачи и дори малки птици под облицовката, които наистина обичат да правят гнезда в изолацията. Стандартната изолация е нагъната като акордеон с геотекстилна лента с пришити алуминиеви ленти по краищата. За закрепване върху алуминий се нанася дебел слой бутилова гума, която прилепва много добре към металната повърхност на велпапето.

Клетъчният поликарбонат е най-евтиният прозрачен строителен материал. Във всеки случай, сред тези, които могат да се използват за работа на открито. Първоначално той е разработен за изграждане на оранжерии, но изключителната лекота и здравина са достатъчни, за да устоят на градушка. Клетъчният поликарбонат бързо да се превърна в материал, търсен и в други области. Например, от клетъчен поликарбонат можете да направите покрив на веранди, тераси, беседки и други малки сгради. С него можете да пропуснете слънцето под покрива.

Монтаж на поликарбонат на покрива: инструкции

Монтажът на клетъчен поликарбонат започва с монтажа на долната част на разглобяемия Н-образен свързващ профил. Полага се на кръстовището между два листа покритие, докато по ръбовете на долната част на Н-профила на предвидените за това места се залепва уплътнител.

След това се полагат плочи от клетъчен поликарбонат. Уверете се, че UV защитената страна е нагоре. Обикновено това е страната, върху която се нанася маркировката. Листовете се монтират с ребра, успоредни на гредите. След това листовете се фиксират с горната част на Н-профила.

Първо към него са прикрепени уплътнения, след това горната лента се монтира над долната и се фиксира. За да закрепите H-профила, използвайте самонарезни винтове за метал или дърво, като ги завинтете във всеки профил или лента. В този случай трябва да наблюдавате силата на натискане на шината, за да не я деформирате.

Към H-профила, при монтиране на клетъчен поликарбонат на покрива се използват самонарезни винтове с термични шайби. Те се завинтват във всяка напречна греда на щайгата в центъра на листа и от двата му ръба. Препоръчително е да се избягва директен контакт с материала на рамката, следователно на местата, където плочата е прикрепена към щайгата, е необходимо да се постави субстрат под поликарбонат – гумени уплътнения с дебелина 3-4 мм и със същия диаметър.

За да се компенсира топлинното разширение на поликарбоната, трябва да се направят дупки в листа преди завинтване. Те трябва да са с 1-2 мм по-големи от диаметъра. В противен случай плочата от клетъчен поликарбонат може да се напука.

След монтажа листовете от клетъчен поликарбонат се затварят с крайни U-образни профили. Това е необходимо за предпазване на клетките от прах, отломки, насекоми. Освен това, когато монтирате покрив, изработен от клетъчен поликарбонат, трябва да се вземат предвид още няколко тънкости:

Филмът трябва да се отстрани веднага след монтажа. Необходимо е внимателно да се комбинира клетъчният поликарбонат с други материали – дори обикновеният PVC при някои условия може да отдели хлор, който разрушава поликарбоната. Ето защо е препоръчително да използвате пълни крепежни елементи и други консумативи, препоръчани от производителя.

Гредите трябва да бъдат боядисани в бяло или покрити с фолио, като отразяваща лента. Това ще предотврати прегряване на клетъчния поликарбонат. Не можете да ходите по клетъчен поликарбонат, така че трябва внимателно да обмислите реда на монтажа му.

Ако е необходимо да се движите по вече положено покритие, трябва да се използва дъска с ширина 40 см или повече. При лек наклон на поликарбонатния покрив, за по-голяма надеждност, монтажните отвори са запечатани със силикон. Освен това силиконът трябва да бъде специален, без примеси, които могат да повредят поликарбоната. Други уплътнители не трябва да се използват за тази цел.

При изграждането на покривната система е важно да се избягват пропуските. Структурните дефекти влияят негативно на носещата част на основните елементи, увеличава се риска от срутване, разваля се екстериора и съкращава експлоатационния живот. Не е безопасно да живееш в такава къща!

За да избегнете грешки, е важно да се придържате към ясни правила:

Извършете монтажа в съответствие с първоначалния проект. Промяната на покривен материал, аксесоари, видове закрепване и т.н. водят до негативни последици.

Използвайте висококачествен нарязан дървен материал за изграждането на системата. Недопустимо е използването на втвърдена дървесина, увредена от насекоми, с излишък на влажност.

Mauerlat трябва да бъде здраво закрепен към гредите с анкерни болтове. В противен случай, под натиска на наклонените греди, той ще се преобърне и конструкцията ще се срути.

Трябва да се изгради вятърен лъч. Те са отговорни за твърдостта на конструкцията и преразпределят натоварванията.

Закрепване на гредите към Mauerlat стъпка по стъпка

Знак за двускатните покриви са гредите, разположени на еднакво разстояние една от друга. За стабилност те са свързани помежду си с напречни обшивни елементи.

Закрепване на рафтова система:

Рафтовите крака са фиксирани със стоманени ъглови профили. Те са фиксирани с обков върху дърво.

Конструкцията е подсилена с котви. Използването на крепежни елементи е предпоставка за фиксиране на рафтовата система към Mauerlat.

Създаване на ребрата. Фиксирането се извършва благодарение на носещия елемент на гредата, който ще поддържа работната греда от задната част на сградата.

Закрепване на гредите в билото

Как се монтира и закрепва билото? Когато подреждате рафтовата система, първо монтирайте опората с помощта на греда в билото. След това върху нея се опира кънка, закрепват се заедно с помощта на профили.

Има още няколко опции за монтиране:

„Припокриване“. За да направите билото на покрива здраво, изрежете половината от съществуващата секция върху съседните елементи. Това е необходимо, за да се получи желаната форма на жлеба, а в бъдеще да се подготви отвора за болтова връзка.

“ Свързване на краищата“. Методът има известна сложност на изпълнение, тъй като е необходимо подрязване на горните части (краищата) на гредите. Но резултатът е перфектна вертикална фуга. Крепежните елементи са метални ленти или специални дървени елементи, наречени щифтове.

„Прогонване“. Елементите на рафтовите крака осигуряват припокриване един върху друг. След това се прави връзка към работната част на референтната греда.

Как да укрепим покривната конструкция?

Трудности при експлоатацията на къщата след завършване на покривната конструкция ще възникнат, ако свободният участък е повече от 6,0 метра. Следователно е необходимо да се намали разстоянието на свободния участък. Това може да се постигне чрез фиксиране на хоризонталната опорна система.

При монтаж на покрива на къща към вътрешната страна на носещата система се закрепва допълнителна опора.

При монтажа на рафтовата система  се използват традиционните крепежни елементи: самонарезни винтове, строителни пирони, метални шпилки.

Важно условие е разстоянието на крепежните елементи да бъде – на 1⁄4 от горната част.

Таванското помещение – допълнително жилищно пространство. В същото време се монтира покрив със специална форма – мансарда, която осигурява достатъчна височина на полученото помещение и подходящо за монтаж на прозорци.

Монтажът се извършва по различни начини, в зависимост от характеристиките на покрива и покривния материал. За да монтирате покривен прозорец върху метална керемида, трябва да бъдат изпълнени редица изисквания.

Металната керемида е много добре позната версия за покрива, тъй като има висока устойчивост, механична якост и много атрактивен външен вид. Трудности с дизайна обикновено не възникват, напротив, металната плочка донякъде улеснява монтажа.

Монтирането на прозорец в метална плочка има някои характеристики:

• Голямото предимство на това решение е, че за монтажа не е необходимо да се изгражда допълнителна рамка, тъй като тя е поставена под металната плочка по подразбиране;
• Важно е, при монтажа да се обърне внимание на хидро и топлоизолацията, конструкцията на прозореца е разположена под ъгъл, а не вертикално, съответно рискът от течове се увеличава многократно;
• За да се затвори таванската конструкция отстрани, ще са необходими допълнителни материали, но разхода е малък;
• Прозорецът е монтиран само между гредите, ширината на отвора под него трябва да бъде с 8–12 см по-малка от разстоянието между краката на гредите, а ако е по-малка, тогава ширината на крилото се избира по-малка;
• Естеството на покривния материал не влияе върху поставянето на конструкцията на прозореца, тук се прилагат обичайните препоръки: на стръмни покриви, изработени от метални керемиди, отворите се изрязват в долната част, на плоските – в горната част.

Важно! Ако имате няколко капандури, поне един трябва да се отворя за вентилация, в противен случай в мансардното помещение ще е задушнао и влагата ще се натрупа в покривната система.

СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

Поставянето на прозорец в метална керемида е доста проста работа. Но в същото време трябва да се спазват определени правила:

• Трябва да отрежете металната керемида с ръчен или механичен инструмент, не се препоръчва да използвате диск: високата скорост на въртене на диска причинява на защитния слой на металната плочка да изгори, което намалява нейните свойства;
• Материалът на гредата трябва да съответства на материала на рафтовите крака;
• За изолация е по-добре да използвате минерална или базалтова вата, а не полистирол, тъй като те са негорими материали;
• Прозорецът е инсталиран в съответствие с инструкциите, предлагани от производителя, като правило, осигурява както необходимите крепежни елементи, така и необходимите инструменти за фиксиране и регулиране;
• Много е важно окончателно да фиксирате прозореца, за да не се налага да променяте позицията на рамката или крилото по-късно;
• Склоновете след монтажа е препоръчително да бъдат изолирани, в този случай се използва пяна, но минералната вата все още се счита за най-добрият вариант;
• Всички пролуки са много внимателно запечатани с водоустойчив уплътнител, пренебрегването на тази препоръка може да доведе до изтичане.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прозорец върху метална керемида се монтира след приключване на всички покривни дейности, но преди да са започнали довършителните работи. По време на изграждането на покрива е невъзможно да се монтира прозорец. Работата е сравнително проста и изисква само стриктно спазване на инструкциите.

Когато покривът на балкона тече, водата се просмуква в малки пукнатини, появяват се влага и мухъл, металните конструктивни елементи се деформират и се рушат с течение на времето. Вътрешното пространство на балкона губи атрактивния си вид, което води до необходимостта от спешен ремонт.

Причини за течове на балкона

Теч на покрива на балкона може да възникне поради следните причини:

• наличие на пукнатини по плочата на балкона;
• износено хидроизолационно покритие на козирката, това е особено често срещано в стари сгради;
• нарушаване на технологията по време на работа по остъкляването на балкона;
• неправилно направен улук;
• некачествена хидроизолация между балконската козирка и носещата стена;
• козирката над балкона е с обратен наклон, което причинява застой на вода.

Всяка от тези причини изисква спешно решение, тъй като наличието на влага води до разрушаване на балконската плоча.

В сгради с дълъг експлоатационен живот най-вероятно ще се наложи цялостен ремонт на балкона.

Какво да правим в случай на теч от балкона

В повечето случаи покривът на балкона на последния етаж тече, но и конструкциите между етажите са застрашени от това. Течове се появяват, ако балкона не е остъклен или е нарушена хидроизолацията на плочата.

Веднага възниква въпросът: кой трябва да ремонтира балкона?

Балконът е обща собственост на жилищната сграда и поддръжката му се заплаща от собственика на апартамента. Законодателството предвижда възстановяване на покрива на балкона от специалисти на управляващото дружество или възстановяване на средствата, изразходвани за материалите за ремонт, само ако покривът тече поради естествено износване на конструкцията. Ако течът се е образувал поради промени, направени от собственика на апартамента, тогава ремонтът ще трябва да се извърши самостоятелно. Същото важи и за балконите, разположени между етажите – ремонтът се извършва самостоятелно, ако течът е по вина на съседите.

Запечатване на шевовете

Препоръчително е да се запечатват шевовете не само при теч от балкона, но и за превенция. За да постигнете желания резултат в дългосрочен план, е важно да изберете правилния уплътнител, който да издържа добре на влиянието на външните фактори, да има достатъчна здравина и еластичност.

На пазара се предлагат широка гама от уплътнители, но не всички от тях са подходящи за уплътняване на течове:

Силиконовият уплътнител не е достатъчно гъвкав и не издържа на механично натоварване. Експертите не препоръчват използването му за уплътняване на външни фуги.

Акрилните уплътнители имат ниска пластичност. Внезапните температурни промени водят до разрушаването им и след известно време ще се наложи повторно запечатване на течащия покрив от балкона.

Полиуретановият уплътнител, според своите характеристики, е идеален за уплътняване на външни фуги. Той е доста еластичен и, което е много важно, устойчив на UV лъчи, тъй като покривът на балкона е постоянно под въздействието на слънчева светлина. Полиуретанът запазва свойствата си при температури от -400С до +900С.

Запечатването с уплътнител се извършва, ако пукнатините в козирката са малки. Особено внимание трябва да се обърне където се кръстосват козирката и носещата стена. Преди да покриете пукнатините, е необходимо внимателно да подготвите повърхността на покрива.

Покривният ондулин, се произвежда от обработени целулозни влакна чрез горещо импрегниране и допълнително щамповане под високо налягане.

Технологията в много отношения напомня на производството на OSB, но за разлика от плочите от дървесни частици, ондулиновото покритие е гъвкаво и в същото време издръжливо.

Какво тогава не е наред с ондулина?

Полагането на ондулин върху дървената щайга е като монтиране на листи от дебел профилиран каучук, използван за защита от шум на метални хангари за лодки.

Ондулинът има две значителни предимства: Леко тегло, масата на един лист с осем вълни е 6 кг, пластичност на материала.

Ондулинът издържа покривната тежест, дори ако дървената щайга е направена с отклонение от препоръките на производителя.

За ваша информация! Ондулинът остава единственият материал, който не чупи и не деформира щайгата при малки отклонения от нормата. Въпреки че самите листове могат лесно да се повредят.

Стъпка на решетката

Много строители се опитват да спестят пари или просто не обръщат внимание на препоръките за разстоянието на ондулина. Ако покривът или равнината на дървената решетка са неправилно конструирани, експлоатационният живот се намалява значително.

Вместо 15 години работа, гарантирана от производителя за неправилно сглобена щайга, в най-добрия случай се получават 5-6 години.

За какво се използва дървената решетка?

Положените върху гредите летви или дъски се използват за осигуряване на две условия за нормалното функциониране на покрива: Щайгата е рамка, благодарение на която е възможно да се поддържа равнината на покрива под натоварване, това осигурява нормалното оттичане на дъждовна, стопена и кондензирана вода.

Дървените ламели придават твърдост на покрива, което означава, че покривният материал няма да се разкъса от вятъра. За ондулин правилният избор на размера на дървената решетка, преди всичко е разстоянието между летвите, означава колко издръжлив ще бъде покривът.

Можете, разбира се, напълно да подшиете ондолина с шперплат или OSB панели, в някои случаи това е единственият възможен вариант, но в същото време цената за монтиране на покрива ще се удвои или утрои, а самият покрив ще бъде много тежък. По-лесно и по-евтино е да изберете правилната дървена решетка за ондулин, отколкото да експериментирате.

Какъв вид обшивка трябва да се направи за ондулин?

Поради гъвкавост и почти нулевата твърдост на ондулиновите листи, летвите трябва да бъдат направени възможно най-твърди. Общото правило е, че колкото по-голямо е вероятното отклонение на дървените летви или дъски, толкова по-плътно трябва да бъде полагането на материала.

Има доста конкретни препоръки от производителите относно размера на решетката за ондулин.

Носещата основа зависи преди всичко от ъгъла на наклона на наклона на покрива:

За покрив с ъгъл на наклон до 10° се използва непрекъсната решетка, водоустойчив шперплат или друг материал с подобни характеристики;

На склонове с наклон до 15°  шперплатът може да бъде заменен с греда 60×60 mm или необработена дъска – четиридесет;

При по-стръмни покриви, от 15° и повече, се препоръчва решетката да се събира от 30 мм дъска, като наклонът се избира в зависимост от покривната конструкция и местоположението на покрива.

Вторият по популярност материал е полистиролът. Той е евтин, удобен, лек и лесен за работа. Изолацията на покрива с полистирол донякъде напомня на минералната вата, но има няколко нюанса, които трябва да се вземат предвид.

Разликата между пенополистирола е, че задържа топлината по-добре и не се плаши от влага. От друга страна е запалим. Но това не пречи да се използва за покриви.

Между гредите се полагат плочи от пяна. Важно е те да прилягат плътно в тях. Тъй като полистирола е по-твърд, препоръчителната ширина трябва да бъде няколко мм повече от ширината на гредите. Работата може да се извърши на един или два слоя. За по-добра топлоизолация е по-добре да направите два слоя.

И ето малко уточнение. Вторият слой полистирол се полага шахматно. Това се прави, така че плътните плочи да блокират студените мостове.

Тогава топлината няма да излезе през тях. Но за да се сложи втория слой трябва да бъдат ремонтирани. За да направите това, можете да използвате полистирол или специална лента. Тогава слоят ще бъде монолитен, без да пропуска студа. Остава да покриете всичко с пароизолацията.

Между другото, вместо него, можете да използвате фолио пенофол. Както винаги, се прави припокриване, а фугите се обработват с фолио. Ако това е мансарден покрив, тогава, за да се подобри външният вид, всичко е покрито с довършителни материали.

Работата се извършва лесно и бързо. Но има и друга възможност за изолация на покрива на къща, технологията на устройството на която е малко по-различна.

Забележка! Тези методи могат да се използват за изолация не само на покривни склонове, но и на тавански подове.

Изолация с полиуретанова пяна – отличен топлоизолатор.

Това е материалът с най-ниска топлопроводимост. Освен това специалната техника на нанасяне гарантира качеството на слоя и ефективната му работа. Факт е, че изолацията на покрива с полиуретанова пяна се осъществява чрез пръскане върху повърхността. В резултат на това се запълват всички пукнатини и празни пространства. Създава се идеален слой без нито един шев. Студените мостове просто липсват.

И благодарение на добрата адхезия, полиуретанова пяна перфектно прилепва към повърхността. За добра изолация е достатъчен малък слой полиуретанова пяна. Материалът, не се страхува от течности и не гори. Може да се нарече един от най-добрите материали. Но има едно предупреждение – не можете да направите изолацията сами. За да го направите, ще ви е необходимо специално оборудване, което чрез смесване на двата компонента в специална пропорция разпръсква сместа върху повърхността.

Процесът на изолация е прост: пистолетът е насочен към покритието и пръска материала върху повърхността. Майсторът на покриви може само да насочи дюзата върху правилното място. Важно е да правите равномерни движения отляво надясно и да не оставяте нетретирани зони. След втвърдяване се образува монолитен изолационен слой.

Единственият недостатък – паронепропускливостта. Той не диша, така че покривът ще трябва да бъде добре вентилиран.

Изолация на покрива с полистирол бетон

Този метод включва изолация на таванския под. Полистиролбетонът е бетонен разтвор, който се разрежда с гранули от полистирол (полистирол) по време на процеса на подготовка. Същността на изолацията на дома е първо да поставите малък слой пенополистирол в пространството между гредите на пода и след това да запълните с полистирол бетон.

Метална керемида или шисти –  експлоатационни свойства

За да вземете правилното решение при избора на покривен материал, тези 2 варианта трябва да се сравнят според следните характеристики.

Експлоатационни свойства

Ако разгледаме от позицията на устойчивост на износване, тогава шистите са на пазара от над 100 години и отзивите за него са по-скоро положителни, отколкото отрицателни. Материалът се е доказал като продукт с дълъг експлоатационен живот и отлични експлоатационни характеристики, по-специално достатъчна звукоизолация. Покривът от шисти е доста здрав за да устои на валежи, особено на дъжд и градушка.

Но металната плочка е силно зависима от метеорологичните условия, които определят появата на корозии върху листовете. Освен това този материал не е звукопоглъщащ. В горещия сезон листовете от метални плочки се нагряват бързо и силно, което провокира повишена температура в цялата сграда. Друг нюанс е при прегряване на материала, може да има повреда на хидро- и пароизолацията, ако няма контролна решетка. Подобни неприятности възникват през студения сезон. Листовете от шисти не са засегнати от такива последици.

При монтажа

Като се има предвид, че теглото на листовете от шисти спрямо метални плочки е 2-3 пъти по-голямо, монтажът им изисква подсилена система на дървената конструкция, която се сглобява под прав ъгъл. За покрива, изработен от профилирани листове, е необходима лека рафтова система, но щайгата е необходима с по-честа стъпка и голямо количество дървени строителни материали.

Ако металната плочка в състава й има метален компонент, тогава е необходимо да се осигурят гръмоотводи.

Съдейки по сложността на монтажните работи, дори и непрофесионалист може да направи покрив от шисти. Листовете се характеризират с високи якостни характеристики, можете да се движите по тях. При полагане не е необходимо да спазвате някаква конкретна последователност, няма нужда да монтирате листовете.

Ако разгледаме покрива от метална керемида – ходенето по него не се препоръчва, листовете са тънки и лесно се огъват. Има и полипропиленово покритие, което бързо се поврежда (надрасква). Само човек с опит трябва да работи с профилирани листове, тъй като се изисква познаване на сложната система и алгоритъма за монтиране.

По външен вид

По отношение на външния вид, металните плочки печелят значително – комбинации от цветове и релеф. Дори листовете от шисти да са боядисани в желания цвят, те все още не изглеждат толкова привлекателни и оригинални.

По срок на годност

Що се отнася до експлоатационния период, покривът от шисти може да издържи 30-40 години, а от метална керемида – 15-60 години, всичко зависи от защитния слой и вида на материала. За да увеличите експлоатационния живот на вълновата плоча, можете да я боядисате, да я почиствате от мъх и мръсотия веднъж на всеки 10 години, периодично да поправяте повредите по повърхността, а също така да извършвате монтажни работи в съответствие с основните изисквания.

Важно! Най-издръжливият вариант за метални плочки е продуктът с покритие от пластизол, който има 50-годишна гаранция, а на второ място е продукт с полиуретаново покритие – 30-40 години.

Други видове профилирани листове служат средно 15-20 години, гаранцията за тях се простира до само 1-10 години.

По цената

За разлика от металните плочки, листовете от шисти имат ниска цена. Самата метална керемида е скъп покривен материал, допълнителните елементи също имат висока цена. Освен това, за да избегнете силен шум по време на дъжд, имате нужда от скъпа шумоизолираща изолация.